Пятница, 20.10.2017, 17:23
Клуб"ОБСУДИМ"
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » ДОМ и СЕМЬЯ » Сад и огород » Уход за виноградом. (Как ухаживать за виноградом.)
Уход за виноградом.
NedotrogaДата: Понедельник, 15.07.2013, 18:21 | Сообщение # 1
Добрый Админ
Группа: Администраторы
Сообщений: 289
Награды: 1
Репутация: 10000
Статус: Offline
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВИНОГРАДОМ.                                                                                                                                                                                                             Весна — горячая пора в огороде, в саду, на винограднике. Как только солнце немного прогреет землю, а ночная температура перестанет понижаться, виноградарю не терпится осмотреть свою плантацию и кое-что там поправить, улучшить, почистить. Например, если виноградник находится в зоне укрывного виноградарства, для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности укрытия необходимо увеличить количество отдушин, приподнимая края укрывного материала. Шпалера тоже требует внимания — ее нужно осмотреть, подновить, отремонтировать или даже установить заново. Кстати, многие виноградари не знают, какому из существующих типов шпалер отдать предпочтение, поэтому просят порекомендовать такие, которые облегчали бы уход за виноградником. 

Существует несколько типов шпалеры для винограда, но сегодня мы рассмотрим два наиболее распространенных — вертикальная одноплоскостная и наклонная двухплоскостная шпалера. В промышленных насаждениях и в зоне укрывного виноградарства применяется в основном одноплоскостная проволочная шпалера с опорами из железных, железобетонных или асбестовых труб. Всем известно, что сегодня металл — находка для воров, поэтому лучше использовать асбестовые трубы (диаметр 100 мм и длина 4 м). Во-первых, для установки асбестовой трубы не нужно приобретать песок, щебень, цемент, потому что ее не бетонируют, а, пробурив отверстие, устанавливают в почве на глубине 1—1,5 м. Сверху место установки для прочности необходимо замазать или покрыть строительной пеной. Получается почти вечная шпалера высотой до 3 м, которую никто не украдет. 

Ширина междурядий при этом составляет около 4 м, а виноград укрывают землей с помощью трактора. На своем приусадебном участке на одноплоскостной шпалере (при длине ряда 30 м) я использовал сухое тоннельное укрытие — дуги из проволоки диаметром 5—7 мм и укрывной материал (полиэтиленовая пленка), под которым кусты не болеют некрозом и другими грибными заболеваниями. Считаю, что укрывать виноград землей — очень трудоемкий процесс.  
Все знают, что для нормального роста и обильного плодоношения винограду необходимо как можно больше солнечного света. Сажая виноград, необходимо заранее определить, какую цель преследуете — выращивать для своей семьи, на продажу или просто попрактиковаться, открывая новую для себя культуру. И уже после этого решите, как формировать кусты на участке.  

Преимущества одноплоскостной шпалеры: она не дорогостоящая, проста в установке, не мешает проводить механизированные работы, облегчает укрытие винограда на зиму. Недостатки ее заключаются в том, что посадки на ней загущены, плохо освещаются солнцем, листья синтезируют мало органических веществ. Все это пагубно влияет на качество урожая, виноградные кусты чаще поражаются грибными болезнями.  

Однако одноплоскостную шпалеру можно оптимизировать, избавившись от указанных недостатков. Для этого я на 4-рукавных кустах вместо положенных 8—12 почек оставлял на плодоношение на плодовом звене около 16— 18 почек. С началом вегетации винограда все почки, направленные вниз, я ослеплял, оставляя только направленные вверх и располагая их в шахматном порядке, чтобы не было наложения одной лозы на другую. При этом главное — добиться оптимального освещения куста. В итоге я получил нужное количество почек и увеличенный запас древесины, куст не перегружен, хорошо проветривается.  

Высота шпалеры зависит от роста виноградаря, я устанавливаю шпалеру в свой рост с вытянутой рукой. Чтобы удешевить стоимость шпалеры, можно применить так называемую "матрешку" — трубы большего диаметра устанавливают в почву, а в них — трубы меньшего диаметра. Такая шпалера может состоять из четырех или пяти-шести проволок, а по краям ее желательно "заякорить" для устойчивости. Проволоку размещают в шахматном порядке в 50 и 40 см над землей. Между проволоками оставляют не менее 10 мм, чтобы исключить перетирание лозы. Ширина междурядий должна быть такой, чтобы первый ряд не перекрывал второй. Шпалеру располагают с севера на юг.  

Двухплоскостная шпалера в основном применяется в зоне неукрывного виноградарства, в южных регионах, на приусадебных участках. Если вы выращиваете виноград на продажу, то разумней установить двухплоскостную шпалеру, чтобы увеличить нагрузку винограда урожаем. Недостатки этой шпалеры заключаются в том, что, во-первых, ее установка обходится в достаточно круглую сумму, а во-вторых, из-за особенностей ее конструкции неудобно укрывать виноградник на зиму и применять механизированные средства для ухода за виноградником и для уборки урожая.  

При использовании двухплоскостной шпалеры, кроме минусов, есть плюсы — мы можем увеличить нагрузку на куст, отделив минимум четыре рукава. В результате усиливается плодоношение, побеги равномерно располагаются и хорошо освещаются солнцем, создаются более благоприятные условия для опыления, ускоряется созревание ягод. Ширина междурядья составляет 3,5—4 м, проволоки требуется столько же, сколько и для одноплоскостной шпалеры. Единственное замечание — для винограда на двухплоскостной шпалере требуется большая площадь питания.  

Для облегчения укрытия винограда на зиму я построил шпалеру с учетом всех особенностей моего виноградника. В нижней части шпалеры, между стойками, оставил расстояние 1,1 м, а в верхней части — 1,45 м. Теперь я могу ходить внутри шпалеры при ее длине в 38 м, и ничего мне не мешает накрывать виноград цельным куском укрывного материала (длина 42 м). От Т-образной двухплоскостной шпалеры я отказался, так как столкнулся с неудобствами при работе на участке, да и по метражу трубы она неэкономична. Чтобы сэкономить металл, на концы труб я навариваю любые отходы и бетонирую их. Посадку уплотнил следующим образом: в ряду отступил от крайних стоек на 2 м, кусты высадил парами через каждый метр (между ними оставил 2,5 м) и ближе к одной из сторон, а не посередине, отступая 40—45 см от стойки.  

Теперь, когда вы ознакомились с одно- и двухплоскостными типами шпалеры, положительными и отрицательными сторонами использования каждого из них, решайте сами, что больше подходит для вашего участка, что для вас удобнее, проще в использовании и одновременно результативнее. Важно ведь не только облегчить себе уход за виноградником, но и обеспечить максимальную урожайность каждого куста на участке. Надеюсь, мои рекомендации помогут вам сделать удачный выбор.                                                                        Виноград зимой. Зимовка винограда Все о винограде зимой. Скачки температуры в последние годы уничтожают труд виноградарей гораздо больше, чем самая прожорливая саранча. Особенно сильно страдают саженцы, высаженные осенью не в школку, а в открытый грунт.. Как гласит проверенная столетиями народная мудрость, "береженого бог бережет", поэтому рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы спрятать насаждения на зиму, чем весной начинать все с "нуля". А нужно всего-то соорудить нехитрые укрытия для своих питомцев и обезопасить их от морозов. 

Укрытию подлежат молодые кустики винограда, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексно-устойчивые, потому что невозможно предугадать скачки температурного режима. 

Различают три вида укрытия: окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов.  

Окучивание чаще применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов. Для этого вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой от 10 до 25 см . Окучивание не требует больших затрат времени и материальных ресурсов, но подходит не для всех насаждений, а только для кустов первого года жизни. В южных регионах страны, для которых характерен мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие растения, укрывая только голову куста. При таком способе укрытия почки растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть. 

Перед укрытием необходимо провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы на следующий сезон искоренить возбудителей заболеваний винограда, грибные болезни и вредителей, зимующих на кустах. Обработку проводят препаратами ДНОК, нитрафен, но они довольно токсичны и плохо разлагаются в почве, поэтому их применяют не чаще одного раза в три года. Если виноградник не слишком сильно поражен, при опрыскивании можно обойтись более щадящим 3%-ным раствором железного купороса. Обязательно нужно обильно полить почву под кустом, так как во время морозов влажная земля под укрытием не промерзает и отдает тепло растениям. 

Молодые кустики защищают самыми различными способами. Их накрывают пластиковыми бутылками, старыми ведрами, шатрами из плотной бумаги, тканью, соломой или сеном, а затем присыпают землей. 

При полуукрытии слоем земли защищают только часть кроны куста, расположенную ближе к поверхности почвы (головка куста, рукава, основания побегов), остальное "драпируют" укрывными материалами, преимущественно соломой и тканью, которые стягивают шпагатом. Таким образом формируют "защитный костюм" толщиной в 2—4 см и укрывают им кусты комбинированной формы . Но этот способ тоже не дает требуемого эффекта, потому что часть виноградника все-таки не защищена, а в сильные морозы страдает все растение. 

При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или дожидаются естественного листопада. Затемпроводят обрезку, формируют соответствующим образом куст, связывают побеги в один пучок и пригибают к земле. Для укрытия можно использовать любую старую одежду или ненужные пледы из натуральной ткани, которые сверху нужно накрыть пленкой-утеплителем . Внимательно следите, чтобы она не касалась почек — из-за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, усиленными пленкой как лупой.  

Конструкцию из одеял и пленки нужно прижать к земле железными дугами-скобами и присыпать слоем почвы (для неустойчивых сортов), толщина которого зависит от региона: в южных краях слой земли на укрытии может не превышать 10—15 см, а в северных придется насыпать в 25—30 см и более. В качестве утеплителя можно использовать плотную бумагу, солому, сухую траву, шелуху подсолнечника — все, что найдется под рукой. А устойчивые сорта способны перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, и под другим подручным материалом — шифером, рубероидом и т. д.  

Полное укрытие, особенно если его выполнить правильно, — наиболее эффективный и удобный способ спрятать растения от холодов, так как в этом случае весь маточник оказывается под защитой. Укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для винограда. Однако если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурными режимами, нужно будет периодически впускать свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял, т. е. создавать искусственную вентиляцию, чтобы укрытие не превратилось в парник и почки раньше времени не распустились.  

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, например, был выбран неподходящий способ укрытия или же садовод не укрыл растения, к моменту понижения температуры до критичной отметки нужно будет принять экстренные "антикризисные" меры. Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли, образовав своеобразный шатер. Когда мороз опустится ниже того уровня, который могут выдержать насаждения, виноградник можно спасти от вымерзания, если разводить по ночам костры возле кустов. Всю зиму этого делать не придется, как правило, очень низкая температура держится недолго.  

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом всех климатических особенностей региона, то виноград переживет любую зиму и весной отблагодарит своего хозяина полной готовностью к новому плодородному сезону.         Форма куста - это его наружный вид, облик. У винограда различают формы по строению скелета куста, по распределению годичного и зеленого прироста. 

Распределяют годичный прирост как по вертикали, так и по горизонтали. Размещение вызревшего прироста по вертикали приводит к изменению освещения, температуры и влажности воздуха. Вертикальное расположение нагрузки позволяет увеличить ее, а также количество ярусов, уйти от радиационных заморозков, уменьшить гниение ягод и других частей, усилить окраску ягод, повысить легкость и транспортабельность гроздей. 
Но вертикальное размещение приводит к уменьшению сахаристости сока ягод и увеличению кислотности, более позднему созреванию гроздей в связи с удалением от земли. 

Особенности размещения по вертикали позволяют сориентироваться на высоте штамба. При этом учитывают температурные условия зимы, наличие заморозков, влажность приземного слоя воздуха, освещенность, силу роста, морозостойкость, болезнеустойчивость сорта. 
Размещение нагрузки по горизонтали улучшает освещение, приводит к одинаковой температуре и влажности воздуха в кроне, делает уход за кустами более удобным. 

Формы кустов должны соответствовать ряду следующих требований: 
обеспечивать высокие и устойчивые урожаи и образовывать достаточно сильные и вызревшие побеги; 
соответствовать местным условиям и биологическим особенностям сорта; 
предохранять кусты и урожай от неблагоприятных условий; позволять изменять нагрузку кустов в связи с условиями года; 
обеспечивать возможность периодически омолаживать кусты.  

Все формы кустов сводят к шести типам. 

Головчатые формы. Применяются в маточниках филлоксероустойчивых подвоев для выращивания лозы для прививки, а также для сортов гибридов прямых производителей. Побеги срезают у самого основания, в результате чего создается голова куста. На голове куста могут оставлять обрезанные побеги и в виде сучков (рис. 1, 1). Формы характеризуются многими недостатками. 

Чашевидные формы. Эти формы характеризуются рядом отходящих рукавов от штамба. Они бывают малые (рис. 1, 2), средние и большие, в зависимости от длины рукавов. Все они нуждаются в опоре, которой служат колья. Они могут иметь различной высоты штамб или быть бесштамбовыми. Характеризуются рядом недостатков. 

Одно- и двусторонние формы характеризуются наличием одного (рис. 1, 3) или двух плодовых звеньев. Могут быть штамбовыми и бесштамбовыми, с расположением прироста на вертикальной шпалере. Получили широкое распространение в виноградарстве различных регионов. 

Веерные формы имеют по три и больше рукавов, которые веерообразно расположены на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов они бывают малые (рис. 1, 4), средние и большие. Опорой для них служит вертикальная шпалера. Могут быть штамбовыми и бесштамбовыми. Получили большое распространение в силу удобства ухода за ними и результативности: легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое проведение омолаживания кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод. 

Полувеерные формы имеют рукава и лозы, расположенные в одну сторону (рис. 1, 5). Просты по использованию. Характеризуются теми же достижениями, что и веерные формы, кроме того, проще в уходе. 

Кордонные формы характеризуются наличием одного или нескольких длинных постоянных плечей - кордонов. На них расположена нагрузка в виде сучков, стрелок или плодовых звеньев. Кордоны могут быть горизонтальные (рис. 1, 6), наклонные и вертикальные. Формы получили большое распространение в зоне неукрывного виноградарства в силу своей высокой эффективности возделывания. 

На выбор формы в значительной степени влияют место произрастания и особенности сорта, в частности, его морозостойкость. 

Среднештамбовая веерная форма куста  
Созда­ние веерной формы виноградного куста можно рекомендовать для любых сортов винограда в неукрывной зоне, а также для морозостойких сортов винограда в условно-неукрывной зоне, в особенности на возвышенных участках. Ее достоинствами явля­ются простота выведения и ухода, легкая замена рукавов и воз­можность изменения нагрузки за счет количества лоз и их длины, а также меньшая поражаемость болезнями в связи с удаленно­стью вегетирующих частей от поверхности почвы, долговечность. Нагрузка кустов побегами в зависимости от биологических осо­бенностей сортов, схем посадки, почвенных и климатических раз­ностей может изменяться в довольно широких пределах и обес­печивает получение урожая высокого и хорошего качества какстоловых, так и технических сортов винограда. Ниже приводится схема выведения среднештамбовой формы. 



Первый год: добиваются высокой приживаемости са­женцев. 
После посадки весной саженцев над почками насыпают зем­ляной холмик высотой до 5 см, который защитит их от иссушаю­щих ветров и паляшего солнца. Через этот нетолстый рыхлый слой почвы побеги пробьются и будут расти дальше. 
В июне холмик разокучивают, удаляют поверхностные корни и подвойные побеги, если они образуются. Затем холмик восстанавливают до прежнего уровня. Полностью его разокучивают в середине августа для лучшего вызревания основания побегов. 
В конце октября - начале ноября побеги снова окучивают землей на высоту 20-25 см, что защитит почки от вымерзания. 

Второй год: воспитывают один-два длинных побега. 
Весной кусты освобождают от земли. Если в прошлом году сформировалось несколько побегов, удаляют обрезкой все за исключением нижнего. Оставленный побег обрезают на 2-3 глаз¬ка. Устанавливают шпалеру. Рядом с кустами винограда ставят деревянные колья, Приштамбовый кол даст возможность подвязывать зеленые побеги куста, что обеспечит интенсивный их рост. После обломки оставляют только по одному-два побега на куст. При хорошем уходе (рыхлая земля, полив, вертикальное положение побегов, защита от болезней) побеги вырастут длиной больше метра. 

Третий год: формируют штамб. 
Весной у приштамбового кола оставляют один более сильный побег, другой удаляют. Оставленный побег обрезают ниже первой проволоки примерно на 10 см. В конце апреля - начале мая продолжают формировать штамб путем обломки развивающихся зеленых побегов за исключением четырех верхних. По мере ро ста подвязывают их вертикально к вышерасположенным проволокам шпалеры. 
В текущую вегетацию формирование можно проводить и другим путем, например, оставив два побега для штамбов, если они достаточно сильные. Но тогда после обломки на каждом из них оставляют только по два верхних побега. 
В зависимости от зоны и силы роста сортов и др. штамб может быть сформирован разным: низкий - до 40 см, средний - до 80 см и высокий - до 130 см. На рис. 3 представлено выведение по годам среднештамбовой веерной четырехрукавной формы. 

Четвертый год: формируют рукава. 
До начала вегетации прошлогодние побеги обрезают следующим образом: два верхних побега на длину 13-15 см, два нижних на 20-25 см. После чего все их подвязывают веером к пер вой проволоке. Два верхних побега размещают внутри, а два нижних - снаружи куста. Это будущие рукава. 
В конце апреля - начале мая проводят на них обломку, кроме двух последних побегов. Когда они достигнут длины 45-50 см, их подвязывают ко второй проволоке. 
В том случае, если на штамбе кое-где возникнут побеги, их также обламывают. 
Уже в этом году будет первый небольшой урожай. 

Пятый год: создают плодовые звенья. 
Из развившихся побегов формируют плодовые звенья. С этой целью на каждом рукаве последний побег обрезают на 5-7 глазков (стрелка) или 8 и больше глазков (лоза плодоношения) и нижний - на 2-3 глазка (сучок замещения). Лозы и стрелки подвязывают горизонтально к первой проволоке. 
По мере роста побегов их подвязывают ко второй и третьей проволоке. В этом году ваш труд должен окупиться сполна урожаем вкусных гроздей. 
В следующем году и т. д. формирование плодовых звеньев повторяют за счет побегов, которые разовьются на сучках замещения. Отплодоносившие стрелки и лозы плодоношения удаляют. 
Щадящее отношение к кустам, оптимальная нагрузка на них будет видна по приросту. В морозоопасных местах место прививки окучивают холмиком земли. Последнее позволяет восстановить кусты в случае вымерзания надземной части. 
Штамбовые формы кустов могут быть и кордонного типа - как показано на рис. 1,6. Только в этом случае вместо рукавов формируют длинные постоянные плечи - кордоны. Следует заметить, что кордонные формы восстанавливаются тяжелее и дольше при повреждении, чем веерные, поэтому они рекомендуются для более надежных условий перезимовки. 

Веерная полуукрывная форма куста (рис. 4) 



Первый год: добиваются высокой приживаемости саженцев. 
В этот год уход за высаженными растениями проводят так же, как и при выведении штамбовой формы. Главная цель - добиваются высокой приживаемости и хорошего прироста у кустиков. 

Второй год: воспитывают 3-5 длинных побегов. 
Весной кусты освобождают от земли и два побега обрезают на 2-3 почки, остальные полностью вырезают. Устанавливают вертикальную шпалеру. Она потребуется уже в этом году для подвязки зеленых побегов в вертикальном положении, что обеспечит интенсивный их рост. При хорошем уходе побеги вырезают длиной больше метра. Особое внимание при создании формы куста уделяют поливу. 
Осенью побеги укладывают под первую проволоку и укрывают слоем земли высотой 30 см. 

Третий год: формируют рукава кустов. 
После открывки кустов весной два длинных побега обрезают на 65-70 см, а еще два - чуть короче. Из первых будут создаваться наружные рукава, из остальных - внутренние. Подвязывают их веером ко второй проволоке. Если есть еще вызревшие побеги, два-три из них обрезают на 2-3-глазковые сучки (страховой фонд), остальные побеги вырезают. В конце апреля - начале мая на длинно обрезанных побегах оставляют по два концевых зеленых побега, а остальные выламывают. Это и будут довольно гибкие и долговечные рукава, со временем - многолетние части куста. 
На сучках страхового фонда формируют 5-6 побегов, которые осенью укладывают и укрывают земляным валом высотой 30 см. 

Четвертый год: создают плодовые звенья. 
После открывки весной страховых побегов поступают следующим образом. Для основной нагрузки используют побеги рукавов. С этой целью на каждом из них последний побег обрезают на 5-7 глазков (стрелка) или 8 и больше глазков (лоза плодоношения) и нижний - на 2-3 глазка (сучок замещения). Лозы и стрелки подвязывают горизонтально ко второй проволоке. Побеги страхового яруса можно дополнительно использовать для закладки 1-2 рукавов, а также использовать в большем количестве при неблагоприятной перезимовке основного яруса. Самые нижние его 2-3 побега снова обрезают на страховые сучки. Остальные побеги удаляют. 
В процессе вегетации выламывают лишние зеленые побеги, а оставшиеся подвязывают к проволокам вертикально. 
Осенью проводят укрывку лоз страхового яруса. 

Пятый год (и последующие годы): повторяют форму, сложившуюся в предыдущий год. 
После нормальной перезимовки и открывки лоз на рукавах удаляют плодоносившие лозы. Из побегов прошлогодних сучков снова формируют плодовые звенья. Страховые лозы используют в зависимости от степени повреждения почек и в целом побегов на неукрытой части куста. Из его побегов со временем создают новые рукава, заменяя старые.
 
Форум » ДОМ и СЕМЬЯ » Сад и огород » Уход за виноградом. (Как ухаживать за виноградом.)
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright proxor © 2017